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先日、数年前に車をご案内させて頂いた方から久しぶりに連絡を頂きました！以前ご案内させて頂いた愛車も変わらず好調で、車好きなご家族のみなさんもお元気そうで何よりでした。ご連絡頂いた理由は最近ＢＭＷの３シリーズ（Ｅ９０）が気になり始めたので、ブログで紹介して欲しいとの事。以前ご案内した方からリクエストを頂けるとは嬉しい限りです！ぜひご満足頂けるように頑張ろうと思います。それではまずＥ９０の概要から見て行こうと思います。ボディサイズは全長×全幅×全高：４５４０ｍｍ×１８１５ｍｍ×１４４０ｍｍとなっています。全幅は１８００ｍｍのモデルもありますが、これはドアハンドルのデザインの違いによって生じた差のようです。ちなみに全幅と全高は２モデル前のＢＭＷ・５シリーズ（Ｅ３９）とほぼ同じです。全長だけ５シリーズの方が約２００ｍｍ長いですがそれ以外は同サイズと考えて良いくらい似ています。最近の車は新しくなればなる程大型化されていますが、いつの間にか５シリーズに３シリーズが追いついていたんですね！ちなみに日本車で例えるとトヨタ・アリスト（ＪＺＳ１６）がほぼ同じサイズです。こちらも同じく全長だけはＥ９０より３００ｍｍ長いです。車重は１番ベーシックな２０００ｃｃモデルで１４７０ｋｇ、上級グレードの３０００ｃｃクラスで１６２０ｋｇとなっています。これまたＥ３９の１５８０ｋｇと同じような感じです。エンジンは基本的に直列４気筒と直列６気筒の２種類でディーゼルの設定もあります。ちなみにディーゼルエンジンのモデルは日本ではかなり希少ですので、探されている方はそれなりに長期戦を覚悟した方が良いかもしれません。動力性能は最強の３０００ｃｃターボを搭載する３３５ｉＭスポーツパッケージで３０６ｐｓ、１６２０ｋｇなのでパワーウエイトレシオ５．２９ｋｇ／ｐｓです。この数字はトヨタ・チェイサー（ＪＺＸ１００）やスバル・レガシィＢ４（ＢＬ５）の２８０ｐｓ、１４８０ｋｇと同じと言えばイメージしやすいかもしれません。乗った時のフィーリングですが、これは比較した車や長く乗っていた車にとても左右されるのであくまで参考程度にして下さい。ちなみに「ステアリングを切ると素直にノーズがインに向く。」や「高速道路で風切り音が聞こえないくらいの静粛性。」等と言うインプレッションは一切ありません。私の愛車はステアリングをちょっとシビアに切るとリアからぶっ飛んで行きそうになりますし、高速道路等では排気音やエンジン音で風切り音どころか同乗者との会話も微妙なレベルの車です。他の車なら何乗っても快適に感じてしまうドライバーが乗った感想と言う事を前提にご覧下さい。Ｅ９０に乗ったのは結構前で、乗ったのが直列６気筒モデルと言う事以外は覚えてませんが「相変わらずのＢＭＷ。」と思ったのは覚えています。ＢＭＷの代名詞的になっているシルキー６と呼ばれる直列６気筒エンジンは相変わらず滑らかですし、ボディ剛性も相変わらずです。時代の変化からか、昔のドイツ車特有の金属音のようなドアの開閉音は重厚感のある大人しめの音になっています。ＦＲに拘り続けたＢＭＷですので、どのモデルもＦＲの楽しさを味わえるのもポイントでしょうか？もちろん搭載されるエンジンによって重さもパワーも違いますが、そんな事を忘れてしまうくらい楽しいです。正直な話、ＢＭＷもメルセデスベンツもアウディも、どのモデルもやはり一貫して同じフィーリングがあるので似たような感覚にはなります。バブル当時に大人気だったＥ３０も最新のＦ３０も方向性は同じだと感じるのです。もちろんデザインや造りは全然違いますがＥ３０のＴ字型の味のあるシフトレバーを動かしても、Ｅ３９のいつ液晶ドット抜けするか不安になるエアコン等の赤い表示を見ても、そしてＦ３０の相変わらずのキドニーグリルを見ても「やっぱりＢＭＷだなぁ！」と感じるのです。ちなみに近年のＢＭＷは故障は１９９０年代に比べるとかなり少なくなっていますが、それでも日本車と同じとは思わない方が良いと思います。固体によってはそれなりに壊れますし、修理費も日本車よりは高い事を意識しておく事が必要です。グレードやエンジンのパワーの説明をしてしまうととんでもなく長くなってしまうので、詳細は専門サイト等をご覧下さい。最後に私が今まで見て来たＢＭＷの値段の動きを説明をさせて頂きます。これまた私の個人的な見解ですので参考程度でどうぞ。まず、ご存知の通り３シリーズはＢＭＷのラインアップで１番販売台数の多い車種です。売れていて市場に出た数が多いがゆえに、モデルチェンジすると旧型がとんでもない勢いで中古車市場に出回ります。数多く出るので相場は非常に安くなります。新型に乗り換える時にディーラーで下取りに出した方はまだまともな下取り金額を提示されると思いますが、新型が出てから普通に売る方には悲惨な数字が待っています。１９８９年１月まではＢＭＷの最安グレードは３１８ｉの３４８万円でだったのですが、１９８９年４月から３１８ｉが２９８万円と価格を変更しました。「３００万円でＢＭＷ！」や「毎日コーヒー１杯分のローンでＢＭＷ！」と言う新聞広告を見た記憶がありますが、確かこの年代だったと思います。ちなみにローンの返済金額から１日のコーヒー代を計算してみたら高級ホテルのラウンジ級の金額だった記憶もあります。この年代からＢＭＷもメルセデスベンツも旧型の値崩れが加速されて行ったように思います。最初はゆっくりでしたが次第に加速され、今では２世代も前のモデルになれば日本車の２０００ｃｃモデル以下の金額になってしまっています。多くの日本人に見られるブランド信仰と新型最上主義？を見事に手玉に取った輸入車メーカーの戦略はビジネス的には素晴らしいと思います。しかし、私や今回問い合わせ頂いた方のように自身に拘りがある車好きからすれば、現在の市場の動きは大歓迎だったりするのです。先代モデルと言うだけで、価格の安い凝った車が楽しめるのですから最高です！狙い目はやはり２モデル前くらいでしょうか？Ｅ９０はもう少し待った方がお得感が出て来るように思えます。最後に１つだけ重要なアドバイスをさせて頂きます。上記のように最近の輸入車はちょっと前のモデルならかなり安く手に入りますし、維持もかなり楽になって来ています。しかし、いくら最新車でもきちんとメンテナンスをして、適度に乗っていないとダメになるのは昔のモデルと一緒ですのでご注意下さい。そして、値段が落ちやすいと言う事は自身が売る時の買取価格も安くなりやすいと言う事です。もし購入予定の車が数年で乗り換える可能性があるなら、購入タイミングを熟考する必要があります。新車保証が切れる時期や次期モデルが出るタイミング等を見て考える事をオススメします。
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インターネットの発達によって自動車業界も昔とは比べモノにならないレベルで便利になりました。オーナーさんの生の声が聞けたり、故障した時のパーツの発注や海外のパーツの取り寄せ等も個人で簡単に出来ます。値段も安いモノから高いモノまで手軽に比べられますし、選択肢も非常に増えました。しかし、選択肢が増えたと言う事はハズレを引く確率も上がると言う事になります。１番ハズレを引きやすいのがＯＥＭ製品です。ＯＥＭとはＯｒｉｇｉｎａｌ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｍａｎｕｆａｃｕｒｅｒの略で、簡単に言うと「ブランドマークの付いていない同じパーツ。」の事です。例えばポルシェが故障したとします。するとディーラーや修理工場で故障箇所を断定し、パーツを取り寄せます。この際にポルシェからパーツを取り寄せると純正価格となります。しかし、ポルシェはそのパーツを自社ではなく提携会社や子会社等の関連企業に造らせているいます。つまりポルシェは発注しているだけなのです。そして関連企業が造ったパーツをポルシェが自社のマークを付けて販売するのです。余談ですが、近年のポルシェはパーツに自社ロゴを入れていません。ほとんどが親会社のフォルクスワーゲンのマークになっています。そして、関連会社からポルシェを通す事によって価格の上乗せがされます。関連会社から出荷される値段が５万円だったパーツが、ポルシェを通す事によって２０万円とかになるのです。「お金はいくらかかっても良いので、すべて純正パーツで修理する！」と言う裕福な方はともかく、マークが入らないだけで１５万円安くなるのであれば私のような一般ユーザーはそちらを選びます。このような情報が手に入りやすくなったので、昔は維持が難しかったクセのある輸入車もかなり身近になったのです。しかし、ここで大きな落とし穴があるのです。調べた事がある方ならご理解頂けやすいと思いますが、ＯＥＭを謳うパーツの値段もそれぞれなのです。なぜ同じパーツなハズなのに値段に大きな差があるのか？答えは簡単で、質の悪いモノだから安いのです。ネットで海外メーカーのパーツも簡単に輸入が出来てしまうので、きちんとした知識を持っていないのにクラッシクな輸入車のパーツを扱っている業者がたくさんいます。良く解っていないので安価な粗悪品を業者自体が買ってしまう事も多いのです。適合しないパーツを堂々と適合すると言って売っていたり、どう見ても右側のパーツを左側用として説明していたりとやりたい放題です。そして、メーカー側が関連企業を途中で変更する場合もたくさんあります。残念な事にそのような事を何も知らないで専門店を謳っているお店が非常に多いのが現状です。ヒドいとＯＥＭではないのにＯＥＭとして売っていたりするので、もうどうにもなりません。きちんとどこのお店なら大丈夫かと言うデータと付き合いがある店の紹介する商品が１番安全です。純正２０万円、きちんと理解しているショップの勧めるＯＥＭ１０万円、ネットの良く解らないショップの一応ＯＥＭと言っているパーツ５万円。そして修理はパーツ代だけで済むワケではありません。これに工賃が発生します。例えば工賃が１０万円の修理だったとしましょう。純正品を使った場合は合計３０万円、ショップのＯＥＭで２０万円、良く解らないショップのＯＥＭで１５万円となります。値段だけ見れば良く解らないショップのモノが１番安いのですが、これはいつ壊れるか解りません。もし壊れたら、また１０万円の工賃がかかるのです。そして、さすがにすぐに壊れたら同じ安いパーツは使わないと思いますので、きちんとしたショップのＯＥＭを使うと思います。すると、最初にかかった１５万円に２０万円がかかるので合計３５万円かかる事になります。安さに目が眩んだ結果、純正パーツで修理するよりも高くなってしまうのです。そして、粗悪品の恐ろしさはこれだけでは済まない場合があります。質の悪いパーツを使う事によって他の故障していない部分まで壊してしまう可能性も充分にあるのです。今回はベアリングを例にご説明しましょう。
最初にテストしたのが質が悪いで有名な某国で生産されたベアリング、後からテストしたのがドイツ製のベアリングです。どちらが高性能か一目瞭然です。ちなみにこの動画だけを見ると「回転のための抵抗がちょっと多いかな？」と言うだけの印象しか受けないかもしれませんが、これはとんでもなくキケンな事です。ベアリングを単体で見たらそんなに大した事がない印象かもしれませんが、ベアリングはものスゴい多様な場所に使われています。ベアリングの質が悪く、抵抗が多いためにそのベアリングを回している機関にムダな抵抗が増え、違うパーツが破損したり動力源となっているモーターやエンジンが故障したりする事もあるのです。数万円を節約しようとした結果、数十万円が出て行ったと言う事は非常に多いです。インターネットで手に入る、たくさんの選択肢の中からきちんとしたモノを選ぶ事が重要な時代になったと強く感じます。値段だけに踊らされずに、きちんとしたモノを選んだ方が後々安く済むと言う事を覚えておくと良いと思います。
本店在庫車のメルセデスベンツ・Ｓ５００Ｌなのですが、値下げの許可が下りました。こちらの固体は私が１５年以上付き合いのあるＩＴ関係の会社の会長が新車で購入し、以来ずっとディーラーでメンテナンスを受けて来た良質車です。まぁ経費扱いと言うのもあるのでしょうが、ディーラーの言うがままにとんでもない金額のメンテナンスを受けて来ています。鬼門と言われるエアーサスペンションもまったく問題ありません。もし今後、修理が必要になった場合は格安で当店で修理が可能です。今回、値下げの許可が下りた理由は新しい車が決まり、納車まで時間がそこまで無いからだそうです。期間限定でお求め頂きやすい価格にしますが、一定期間売れなかった場合は値段を戻すそうです。ちなみにＳクラスは中古で購入する際には、かなり注意しなければならない車種の１つです。なぜなら、Ｓクラスの新車は富裕層や法人に大人気ですが、新型が出るとみなさん乗り換えるので中古が大量に市場に溢れます。すると大量に中古車が溢れるので相場は安くなります。日本車の中級クラスのセダンと同じような金額で買えるので「どうせ同じ金額ならベンツにしようかな？」と言う感じで購入される方が多いです。しかし、いくら中古が安くても新車で１５００万円クラスの車ですのでパーツ等はやはり高いです。もう今の時期だとＷ２２０でも車両本体が１００万円以下とかになっている固体もありますが、日本車の小排気量の１００万円の車とは維持費は全然違います。まして安い固体はきちんとメンテナンスを受けていなかった可能性も高いので注意が必要です。新車からディーラーでずっとメンテナンスされ、記録簿もすべて揃っている良質車は非常に希少です！良質な固体をお探しの方はぜひご検討下さい！
当店のブログをご覧の方ならもうご存知だとは思いますが、車は定期的に動かさないと逆に壊れます。エンジンやミッション、サスペンションからパワーウインドウまで、すべてが動く事を前提に造られているので動かさないと固着してしまって故障の原因となります。修理費は数千円で済むスイッチ類から数百万円コースのエンジンオーバーホールまで様々ですが、共通するのは「簡単な予防で故障を防げる。」と言う事です。もちろんパーツ自体の寿命が来てしまったらどうにもなりません。しかし、毎週１回でも良いのできちんと動かすだけで全然寿命は違うのです。ちなみにきちんと動かすと言うのはただ乗るだけではありません。適度に暖気運転をした後に、きちんとエンジンを高回転まで回してあげると言う事が基本です。そして、乗った時にエンジン、ミッションだけでなくパワーウインドウやエアコン、ライト等も一通り稼動させてあげる事が予防になるのです。例えば上記写真のようにオープンルーフトップのように電動でルーフが開くタイプの車（サンルーフも含む。）は乗る時にきちんと動かしてあげるだけで全然寿命が違います。また、動かした時に少しでも異音がしたら稼動部をグリスアップしてあげるだけでトラブルはかなり防げます。サンルーフで結構多いトラブルの１つにグリス切れによるモーターの焼きつきがあります。これはグリス切れによって稼動部の動きが悪くなり、余計な抵抗がモーターにかかる事によって発生するトラブルです。車種によりますが、輸入車だったら数万円コースの修理費が必要になります。気が付いたらグリスアップするだけで数万円の修理費がかからないならこんなに嬉しい事はありません。ちなみにグリスアップと言っても難しい事はまったくありません。ホームセンター等でスプレー式の潤滑油を買って来て、稼動部にスプレーするだけです。費用にすると数百円、時間はかかっても数分でしょう。特別な技術や工具等はまったく必要ありません。こうした車に対する細かい気遣いがトラブルを少なくする最大の予防なのです。
現在の日本ではほとんどの車がＡＴになっています。ＡＴはシフトチェンジの操作が無いので、誰が乗ってもミッションへのダメージは無いと思われがちですが、これはとんでもない間違いです。ＡＴでも乗り方によっては簡単にミッションに大ダメージを与える事があるので注意が必要です。まず、１番ダメージが大きいのが「きちんと停まりきっていないのに逆方向へギアを入れる事。」です。なぜかみなさん気持ちが焦るのか、バックしている時等にきちんと静止状態になっていないのにＤレンジに入れてしまいます。これはミッションに最悪のダメージです。極端なイメージで言うと、１００ｋｍ／ｈで走っている時にいきなりＲレンジにギアを入れるようなモノです。そんな事したら当然ミッションはブローします。確かに駐車時等のバックは時速１～５ｋｍ／ｈ程度の低速です。しかし、低速でも動いている最中にＤレンジに入れてしまえばそれなりのダメージを与えます。１回のダメージはそれ程ではないでしょうが、これを毎回繰り返す事によってダメージが蓄積される事になります。当然、ミッションが壊れるまでの時間も、通常使用に比べるとずっと早くなります。また、信号待ち等のちょっとの停止時間で、ＤレンジからＮレンジに入れる方がいますが、これもあまり良いとは言えません。何十分も動かない渋滞なら良いですが、長くても１～３分程度の信号待ちの度にシフトを変えると逆にダメージになるので注意です。ミッションのオーバーホールは高額な修理となりますので、ムダにダメージを与えないように乗る事が維持費を抑えるポイントです。今回のミッションの話もそうですが、車の早期故障はオーナーさんの乗り方、扱い方が間違っている事が原因です。きちんと扱っていれば２０万ｋｍくらい余裕で使えるミッションが１０万ｋｍくらいでダメになってしまうのは、オーナーさんの使い方やメンテナンスが原因です。愛車を永く楽しく、そしてムダな維持費をかけずに楽しむには愛車への気配りと知識が必要不可欠です。当店では「旧い車、特殊な輸入車が欲しいんだけど知識が無い。」と言う方には、納車時に扱い方が記載されたパネルシートをご用意させて頂いております。旧いマニュアル車や輸入車はそれぞれ特殊な扱い方がある事がほとんどです。愛車と自身の距離を縮めるのにご活用頂ければと思います。